30 января 2024 г.
Осенью 2023-го года появилось у меня, пусть и не по своей воле, желание купить D-VHS видеомагнитофон. История о том, как я дошел до жизни такой, и как происходила покупка, а потом и ремонт моего первого цифрового видика достойна отдельной заметки. Суть в том, что стало ясно – одним видиком мне отделаться не получится, и я решил купить второй. Про него и пойдет речь.
После анализа местного рынка было решено купить D-VHS видеомагнитофон от компании Victor (в наших краях она более известна под названием JVC) модели HM-DHX1.
Собственно название Victor вместо JVC уже выдает происхождение это видика. Нет, понятно, что компания японская, но в данном случае этот видеомагнитофон предназначен именно для рынка Японии, откуда он и был доставлен. А значит питается он 100 вольтовым напряжением, но для любителей японодичи иметь в квартире источник в 100 вольт – это норма.
Этот видеомагнитофон имеет очень интересный функционал:
Из явных минусов:
А в остальном возможности схожи с остальными представителями цифровых D-VHS видиков.
Теперь про дизайн как внешний, так и внутренний:
В остальном это типичный JVC.
Что можно сказать про его «внутренний мир» без вскрытия? Ну, он горячий и очень капризный в плане наводок. Высокая температура во время работы и прямо-таки зашкаливающая чувствительность к наводкам – это не проблема конкретно моего экземпляра, это проблема всей серии.
И на этом поверхностный обзор я заканчиваю. В данной статье мы попробуем побороться с некоторыми вышеописанными проблемами этого аппарата, но перед тем, как начать…
ВНИМАНИЕ! В этой статье не будет подробной инструкции о том, как откручивать каждый винтик. Много очевидных (особенно для видачеров) вещей будет пропущено. На фотографиях могут быть неточности, т.к. они были сделаны в разное время и на разных этапах работы с этим аппаратом. В данной статье я попробовал собрать всю полученную мной информацию в логичной для читателя последовательности. Т.ч. держим это все в голове и приступаем к вскрытию.
Отрываем крышку и видим: слева макаронный монстр из шлейфов, по центру ЛПМ, стандартный для JVC конца 90-х и начала 00-х, справа импульсный блок питания… импульсный! Хмм…
Обычно открывать сразу сервис мануал не принято в моем сообществе, но в данном случае я сделаю исключение. Сервис мануала на HM-DHX1 в сети нет, но зато есть сервис мануал на его американского брата HM-DH40000. Почитаем, что там написано про блок питания (БП).
Так, есть некая модель KR, которая явно предназначена для 220 В. Это понятно по номиналу конденсатора C5003. Следовательно этот БП довольно легко модифицировать на работу от сети в 220 В. Нужно лишь заказать немного деталей, благо дан подробный список. Одной «непроблемой» в будущем будет меньше. Читаем дальше.
Несмотря на то, что сервис мануал от американской модели, на схеме board interconnections можно найти упоминание о некоторых модулях, которые есть только в японской модели (метка JAPAN ONLY). Модуль GR, модуль 3D SUB и модуль 3D DIGITAL/4M.
Судя по всему, модуль GR отвечает за работу с G-CODE. В наших современных реалиях этот модуль бесполезен и его можно будет отключить в случае необходимости. Модуль 3D SUB – это переходная плата для установки модуля 3D DIGITAL/4M в разрыв между соединением цифрового модуля с основной платой. Модуль 3D DIGITAL/4M в данном сервис мануале никак более не описан, но это не помешает нам узнать, что это такое и для чего оно нужно. Открываем сервис мануал от S-VHS видика HR-S9911U, и становится понятно, что это плата Y/C separation. Интересное решение. Насколько я могу судить, функционал этого модуля должен быть в цифровом модуле. И как оказалось, этот модуль тут – это типичный японский присеранс. Если в кратце, то его вместе с 3D SUB модулем можно безболезненно удалить и подключить цифровой модуль напрямую к основной плате, но есть одно НО, о котором будет описано в другой части этой статьи.
Если 3D SUB с 3D DIGITAL/4M можно просто отключить, то вот для правильного отключения GR модуля нужно допаять две перемычки: B6020 и B6608 (работать будет и без них, но мы попробуем сделать все максимально правильно).
Отложим пока сервис мануал и продолжим осматривать пациента. Взгляд зацепился за гибкие шлейфы. За 20 лет клей, на который приклеены пластиковые подложки контактов деградировал и контакты держатся на честном слове. И это проблема практически всех шлейфов. Выяснять, что тут еще походит, а что уже не походит – смысла нет. Рано или поздно развалятся все, т.ч. все шлейфы под замену.
Если есть желание оставить модули GR и 3D SUB + 3D DIGITAL/4M:
Список шлейфов
Symbol No.
Part No.
Part Name
Pitch x Pin x Length
Description Local
WR 2 QUQ112-0722CG FFC WIRE 1.25 mm x 7 mm x 22 mm MAIN CN2001-A/C HEAD
WR 3 QUQ212-0520CG FFC WIRE 1.25 mm x 5 mm x 20 mm MAIN CN3001-DRUM MDA
WR 4 QUQ210-0742CC FFC WIRE 1 mm x 7 mm x 42 mm MAIN CN7102-DIGITAL CN9001
WR 5 QUQ210-1622CC FFC WIRE 1 mm x 16 mm x 22 mm MAIN CN3009-DIGITAL CN8003
WR 10 QUQ112-1130CG FFC WIRE 1.25 mm x 11 mm x 30 mm MAIN CN901-JACK CN7191
WR 11 QUQ112-1016CG FFC WIRE 1.25 mm x 10 mm x 16 mm MAIN CN3008-DISPLAY CN7002
WR 12 QUQ112-1114CG FFC WIRE 1.25 mm x 11 mm x 14 mm MAIN CN7101-TER.SUB CN7104
WR 25 QUQ112-1615CG FFC WIRE 1.25 mm x 16 mm x 15 mm MAIN CN7107-DIGITAL CN9301
Symbol No.
Part No.
Part Name
Pitch x Pin x Length
Description Local
WR 14 QUQ212-0518CG FFC WIRE 1.25 mm x 5 mm x 18 mm MAIN CN7104-3D.SUB CN3
WR 15 QUQ212-1308CG FFC WIRE 1.25 mm x 13 mm x 8 mm MAIN CN1901-GR CN1901
WR 26 QUQ112-1614CG FFC WIRE 1.25 mm x 16 m x 14 mm MAIN CN7107-3D.SUB CN1
WR 27 QUQ112-1622CG FFC WIRE 1.25 mm x 16 mm x 22 mm 3D.SUB CN5-DIGITAL CN9301
А вот тут у нас основная температурная… проблема.
Это LDO-стабилизатор (КРЕНка) и два транзистора. Для охлаждения к ним приделан радиатор, хотя назвать это радиатором язык поворачивается с трудом. Это просто лист алюминия толщиной в 2 мм. Никакого термоинтерфейса тут нет. Корпуса просто прижаты винтами. Температура тут внушительная, выше 100 градусов. Судя по даташитам для КРЕНки и транзисторов это уже критическая или близкая к критической температура. С этим надо будет что-то делать, а то гетинакс таких пыток может и не пережить. Он уже запекся до цвета угля, не хватало еще, чтобы он в этот уголь превратился…
Итак. В общем и целом, фронт работ понятен. И первое, к чему я приложу руку – это переделка БП на 220 В.
Возвращаемся к табличке на принципиальной схеме блока питания и смотрим, какие детали надо заказывать:
Последний заменить надо на аналогичный, поскольку дело не в его номинале, а в том, где физически он находится на плате.
А стоит он прямо напротив довольно горячего радиатора от сдвоенного диода, и в одном из трех БП, которые я модифицировал под 220 В, этот конденсатор был уже вздут. Поэтому я решил заменить его везде. Стоимость одного, даже японского конденсатора, копеечная, а вот лезть в очередной раз разбирать видик для замены когда-то не замененного по причине лени или еще чего кондера … в общем, решайте сами.
Итак, все детали заказаны и готовы к труду и обороне))).
Вытаскиваем БП и разбираем.
Эх, классика японского техникостроения – присерансы. Даже в относительно поздней технике (этот видик 2003-го года) все еще есть присерансы.
Более того, этот присеранс справа не просто описан в сервис мануале, а даже предложено 2 варианта его всирания.
Детали удалены.
Запаиваем новые. Перед запайкой ШИМ-ки я решил нанести термоинтерфейс, обычную термопасту MX-4. Изначально там не было термоинтерфейса, но лишнем не будет.
Не знаю зачем, но решил оттереть плату от старого заводского флюса.
Проверка показала, что все работает. Нужные напряжения поднимаются не только от 220-ти вольт, но и от 100 вольт. У – универсальненько.
ШИМ-ка греется одинаково в пределах нормы как при работе БП от 100 В, так и от 220 В.
Видачеру на заметку – на моем экземпляре резисторы R5319-R5322 установлены мощностью 1/2 ватта, но на двух других платах были обычные на 1/4 ватта. И результат этого очень наглядно показывает цвет гетенаксовой платы. Мой экземпляр лишь слегка потемнел, а вот платы с менее мощными резисторами практически почернели. Т.ч. если у вас стоят мелкие резисторы, то рекомендую и их заменить на более мощные.
И финальный штрих.
Едем дальше. Надо решать проблему основного нагрева.
Несмотря на то, что наша горячая троица находится довольно далеко от БП, по схеме это все еще часть блока питания, и перед тем, как что-то бездумно колхозить, я решил изучить, а что такая горячая часть БП делает.
Оказывается, эта часть формирует три напряжения для цифрового модуля – 3.3В, 2.5В и 1.8В. За 3.3 вольта отвечает КРЕНка PQ5EV3. Питается она напряжением в 4В, которое идет через всю плату напрямую (ну почти) от БП. Там это напряжение формируется DC-DC преобразователем на базе MD1422N. И судя по даташиту КРЕНки, 4 вольта – это минимально допустимое напряжение для ее нормальной работы, а значить снизить ее нагрев путем уменьшения падения на ней напряжения не получится. Причем заменить ее на современные DC-DC преобразователи в теории можно, но как это скажется на работе цифрового модуля – непонятно. К тому же, судя по нагреву самого цифрового модуля, ток он потребляет не маленький. Остальные два напряжения формируются с помощью источников опорного напряжения HA17L431AP, усиленных транзисторами 2SC5739. Эти транзисторы и греются. Но тут уже есть варианты. На схеме с помощью перемычек B5607 и B5603 можно либо запитать транзисторы от напряжения в 4В, которым питается и КРЕНка PQ5EV3, а можно запитать от 3.3В, которое эта КРЕНка выдает. На моей плате с завода стояла конфигурация питания от 4В. Я решил так и оставить, посчитав, что проще будет рассеять тепло с 3-х элементов, нежели с одного. Также хочу обратить внимание на тот факт, что напряжение в 1,8В, которое заявлено по сервис мануалу, на самом деле примерно 1,98В. Причем оно таким и получится, учитывая какие номиналы резисторов установлены в обратной связи стабилизатора. Сделано это намеренно и ничего исправлять тут не нужно. Если замерить это напряжение не на выходе транзистора, а непосредственно у самого чипа в цифровом блоке, который питается этим напряжением, то можно обнаружить, что там напряжение будет очень близким к 1,8В (у меня оно было 1,78В). Т.ч. тут завышенное напряжение изначально заложено с учетом просадки на всем пути от транзистора через все разъемы, дорожки и прочее. Также выяснилось еще одно презабавное обстоятельство. Эта часть БП не просто самая горячая часть во всем магнитофоне, но она еще и работает 24/7. Т.е. даже в режиме standby! И греется!!! Причем в standby греется в теории еще больше, т.к. во включенном режиме какую-то часть тепла худо-бедно выдувает наружу вентилятор, а вот в standby уже нет.
Какой вывод можно сделать из всего вышеизложенного? А то, что без серьезных переделок этой части БП снизить нагрев можно только путем совершенствования системы охлаждения. Тут я хочу сказать, что я решил пойти путем, пусть и не самым простым, но с минимальными изменениями в конструкцию, чтобы при необходимости все можно было бы легко откатить до заводского состояния. А учитывая то, что удалось выяснить по работе этой схемы, особенно про напряжение в 1,8В, от вариантов с переносом деталей в другие части корпуса, прикручиванием их куда-то там через проделанные нештатные дырки в корпусе или еще где, а так же от переделки или переносе этой части БП вплоть до выноса его из корпуса я отказался. Скорее всего вариант с переносом транзисторов работать будет, но делать исследование того, насколько стабильно оно будет работать и будет ли вообще – я не хочу (это я еще эстетическую часть вопроса не затрагиваю). Так что я решил сделать кастомный радиатор, который можно будет установить на штатное место взамен оригинальной алюминиевой пластинки. Очень кстати, что модуль GR, стоящий прямо напротив транзисторов, можно убрать, что освободит место для будущего радиатора.
Теперь можно грамотно спроектировать новый радиатор. Рассчитать крепление и продумать форму, что бы не задевало разъемы и соседние выводные элементы.
Конечно, вытачивать радиатор с нуля из куска алюминия или меди я не собирался. Я решил подобрать готовую заготовку радиатора, которой с минимальной обработкой можно будет придать желаемую форму. Я нашел 4 варианта радиаторов, которые подходили мне по габаритам и форме.
Но остановиться я решил на последнем варианте. Охлаждение планируется пассивное, ибо нет у меня желания постоянно слушать шум вентилятора (помним, что эта часть БП работает всегда). А в пассивном охлаждении расстояние между ребрами радиатора лучше иметь побольше.
Чертеж нового радиатора.
В итоге радиатор выглядит как-то так.
Я не слесарь, и разрядов по обработке металла не имею, т.ч. получилось, как получилось. В конце концов это прототип. Если получится хорошо – можно заказать обработку на производстве. Приступаем к установке.
Самое стремное – это снять ЛПМ. Ух, не знаю, что курили японцы, но видать у JVC трава была забористая. Из всех видиков, что мне довелось разбирать, у JVC самая сложная система съема ЛПМ. Описывать в этой статье как это делал я – не буду, т.к. делал я это неправильно. Правильная процедура описана в сервис мануале.
Распутываем макаронного монстра из плоских шлейфов и убираем все, что нам мешает вытащить основную плату.
Убираем модуль 3D SUB и модуль 3D DIGITAL/4M. Далее убираем (навсегда) модуль GR.
Уже лучше, но мало. Нужно открутить еще и цифровой модуль.
Вот теперь можно доставать основную плату. Обратите внимание, что основная плата вынимается вместе с задней стенкой.
Японский воздух электронику не щадит. Разъемы все в ижаните. Ну да ничего, ототрем.
Наконец-то добрались до желанного места. Приступаем к распайке.
Выпаиваем КРЕНку и транзисторы вместе с недорадиатором. Можно попробовать обойтись и без выпайки деталей, а выпаять только недорадиатор, но открутить винты, которыми они прижаты, не так-то просто. Во-первых, будет мешать датчик конца ленты, а во-вторых, эти винты туда вкручены как будто без нарезания резьбы и выкручиваются с очень большим усилием. Т.ч. проще выпаять. К тому же плата односторонняя, и припой без проблем удаляется обычной оплеткой.
Наглядное сравнение радиатора и недорадиатора.
Устанавливаем транзисторы на новый радиатор. Исходно тут тоже никакого термоинтерфейса не было, но я решил и тут нанести обычную термопасту MX-4.
Для того, чтобы новый радиатор не закоротил перемычки на плате, я устанавливаю его через две пластиковые шайбы.
Получилось как-то так.
Пока плата у нас вне корпуса, запаяем две перемычки, дабы быть уверенными в правильном удалении GR модуля. Перемычка B6608 – SMD. Можно конечно и просто проводок запаять, но я решил сделать красиво. B6020 – обычная выводная перемычка. Берем пакетик с откусанными ножками выводных элементов. Подбираем подходящую по толщине-длине и запаиваем.
Попутно я пропаял все разъемы на плате. Лишним это не будет.
Оттер RCA разъемы как мог. Думаю, пойдет.
Собираем все взад и пробуем включить.
Дым не пошел – уже успех.
Результат превзошел все ожидания.
Сравнение до и после через 2 минуты после включения (левая и центральная термограммы) и через ~20 минут работы (правя термограмма).
Еще немного замеров температуры.
Температуры чипов цифрового блока (без корпуса).
Это то, что удалось отшелушить. Уберем в коробочку. Если что, всегда можно будет восстановить аутентичность.
В HM-DHX1, как, собственно, в подавляющем большинстве видеомагнитофонов того времени, есть тюнер. И обычно он никому не мешает. Однако, в случае данного магнитофона было решено попробовать его отключить, т.к. было предположение, что он может быть источником помех, мешающим работать цифровому блоку, поскольку тюнер работает всегда, пока видик включен. Видеомагнитофоны, особенно цифровые, особенно в Японии, покупались в первую очередь для записи ТВ программ, и представить, что встроенный тюнер не был подключен куда-либо – сложно. А его подключение будь то к телевизору или к внешней антенне создает дополнительное заземление. В современных реалиях использовать этот тюнер по прямому назначению не получится. Не только потому, что аналоговое вещание уже практически везде прекращено, а еще и потому, что в Японии диапазон аналогово вещания отличался от европейского. На схеме тюнера можно заметить 2 варианта подключаемых тюнеров.
Поэтому отключение тюнера вряд ли не повлияет на функционал по использованию данного аппарата, но как минимум точно снизит нагрузку на БП. Встроенного функционала по отключению тюнера нет. И первая самая простая мысль, как отключить тюнер – просто выпаять его. Идея рабочая, но это довольно невеселый процесс, к тому же после удаления тюнера на задней стенке будут красоваться два отверстия. Ну и в будущем, если вдруг по какой-то причине понадобится этот тюнер обратно запаять, то его, надо будет, как минимум, не потерять. А причина вполне может быть. Дело в том, что если внимательно посмотреть на схему тюнера, то выяснится, что тюнер управляется по I2C шине. А значит может не только принимать команды от основного микроконтроллера (или как его позиционирует RENESAS – микрокомпьютер), но и отправлять их. И перед выпайкой тюнера не лишним будет проверить, а сможет ли видик загрузиться с отключенным тюнером. Самый простой способ это проверить – это отпаять 2 резистора R6020 и R6021, стоящих в разрыв сигналов SCL и SDA.
Опыт показал, что видик может загружаться без сигналов с тюнера. Причем он все еще думает, что тюнер есть. Следующий этап проверки – это обесточить тюнер. Питается он 2-мя напряжениями – 5 В и 30 В. По схеме в разрыв дорожек с этими напряжениями стоят катушки L6001 и L6004. Вернее это в японской версии они стоят, в американской, судя по всему, стоят просто перемычки. И самый простой способ обесточить тюнер – это выпаять эти катушки.
Я пробовал это сделать 2 раза и оба раза катушки просто разваливались от прикосновения паяльника. Ну и ладно. Номинал в сервис мануале для этих катушек указан в 1 мкГн, купим новые, если будет нужно.
Собственно, на этом я и решил остановиться. Выпаивать сам тюнер я не стал, т.к. мне лень думать, чем закрывать отверстия на задней панели. К тому же выходные разъемы тюнера все еще можно использовать как точки заземления, если это нужно, а внутри видика металлический корпус сам по себе создает какой-никакой экран. И главное, вернуть все в заводское состояние довольно просто.
Несмотря на то, что у видеомагнитофона HM-DHX1 есть все возможности для отключения TBC (Time base corrector или корректора временных искажений), этого ни в японской, ни в американской версиях реализовано не было, судя по инструкциям от этих магнитофонов. А функционал этот может быть весьма полезным, особенно если планируется использовать видик для просмотра аналоговых кассет.
Красивого решения с впаиванием перемычки, после чего пункт отключения TBC бы появился в меню настроек, к сожалению, нет. Единственный вариант, который на мой взгляд кажется приемлемым, это взять видео сигнал до его цифровой обработки и каким-то образом вывести его на выходные RCA и S-Video разъемы задней панели. Посмотрим на блок-диаграмму аналоговой видео части нашего магнитофона.
Я собрал ее в одну картинку, дабы удобнее было ее читать. В сервис мануале она разделена на два листа. Также я подкрасил линии, что бы проще было ориентироваться. Желтый - композитный сигнал, зеленый - яркостная составляющая (Y), синий - цветовая составляющая (C).
Первая проблема – аналоговые выходные RCA и S-Video разъемы являются по сути отдельной схемой. Из цифрового модуля выходят 4 сигнала: Y, Cb, Cr и C. Y сигнал раздваивается и в одном случаи вместе с Cb, Cr идет на плату с компонентным выходом, а во втором, вместе с C через драйвер BA7665FS со встроенным Y/C MIX идет на два композитных и два S-Video разъема. Тут можно сделать несколько промежуточных выводов. Первое – использовать уже имеющиеся на плате разъемы можно только путем отключения их от выхода цифрового модуля. Второе – поскольку Y сигнал является общим и для компонентных, и для S-Video и для композитных выходов, то при выводе HD изображения на композитных и S-Video разъемах не будет формироваться правильный сигнал.
Попробуем найти интересующий нас видеосигнал с другой стороны. Это не сложно. На диаграмме показано, что сигналы с видеоголовок идут на микросхему JCP8051 под номером IC1. Это video & audio processor магнитофона, который демодулирует сигнал с видеоголовок в Y и C сигналы. Выходят эти сигналы с ножек 27 и 30 соответственно. Это и есть нужный нам видео сигнал с аналоговой кассеты, до всех цифровых обработок. Однако использовать его напрямую будет не удобно. Дело в том, что этот сигнал будет присутствовать исключительно во время воспроизведения аналоговой кассеты. На него не будут коммутироваться аналоговые сигналы с внешних входов и прочих видео источников внутри магнитофона. Кроме того, на нем не будет отображаться OSD. Если кого-то такой вариант устраивает, то дальше можно не читать. Подпаивайтесь к этому сигналу и через драйвер выводите его куда вам нужно. Я же хочу попробовать получить полноценный видеовыход как у обычного аналогового видеомагнитофона.
Коммутацией видеосигналов занимается микросхема JCP8038 под номером IC501. Это Y/C SWITCH (видео коммутатор). Он коммутирует почти все внутренние и внешние источники видео сигналов. Композитный сигнал со второго видео входа и видео сигнал с тюнера коммутируется видеопроцессором IC1. (видать не хватило входов). У IC501 задействованы два выхода: выход на цифровой блок и выход на видеопроцессор. На видео процессор коммутируется сигнал, который будет записываться на кассету в аналоговом виде, а на цифровой блок идет сигнал, который после всех цифровых обработок идет на выходные разъемы, как уже ранее было сказано. Брать сигнал, который идет на видеопроцессор для записи нельзя, т.к. в него не будет комутировать сигнал с кассеты (очевидно). Поэтому для видеовыхода нужно брать сигнал, который идет на цифровой блок. Уровни там очень близкие к тем, что формируются самим цифровым блоком для выхода, и поскольку на него подается только раздельные Y и C сигналы, то можно легко вывести их куда-нибудь, думал я…
На деле, судя по схеме работы видео коммутатора, на цифровой блок идет своеобразно комбинированный видео сигнал, т.е. в сигнале Y может быть как просто Y, так и композитный сигнал с тюнера или одного из 3-х композитных входов. (На схеме я отметил его сразу двумя цветами, желтым и зеленым.) Получается, что в лучшем случаи мы можем вывести композитный видео сигнал без цифровых обработок, а вот S-Video у нас вывести правильно не получится, т.к. для этого нужно будет сделать разделение композитного сигнала на Y и C составляющие… СТОП! А не этим ли должен заниматься модуль 3D DIGITAL/4M, который как раз и стоит в японской версии магнитофона в разрыв между основной платой и цифровым блоком? Ну да, модуль 3D DIGITAL/4M – это модуль Y/C separation. И зачем он есть в японской версии видеомагнитофона, но отсутствует в американской? Ответа у меня нет, но что могу сказать точно, так это то, что в японской версии цифровой блок не занимается разделением на Y и C, хотя этот функционал у него есть. И более того, поскольку все микросхемы управляются микропроцессором по I2C, в том числе и цифровой блок, то этот цифровой блок должен знать, когда на него приходит композитный сигнал, а когда нет. Но в японском видике, разделять композитный сигнал на Y и C должен именно отдельный модуль 3D DIGITAL/4M. Следовательно, если владельцы такого магнитофона не собираются его использовать как своеобразный коммутатор композитного сигнала или просматривать с помощью встроенного тюнера телепрограммы – этот модуль все равно можно безболезненно удалять. На запись с композитных входов это никак не повлияет, т.к. у видеопроцессора есть встроенный Y/C разделитель. Ну а мне придется вернуть этот модуль в свой магнитофон. Тут еще становиться интересно если внимательно посмотреть на сам модуль. Для модуля 3D DIGITAL/4M была спроектирована отдельная плата. Спроектирована специально, чтобы подходить по распиновке в разрыв цифрового блока с основной платой. Держится это все на одном винтике. Короче, все говорит о том, что это сюда добавили на позднем этапе проектирования. А вот почему, я не знаю.
Итак, с учетом всего вышесказанного, я собираюсь реализовать свой вариант «отключения» TBC так. На задней панели есть 2 параллельных видеовыхода с разъемами RCA и S-Video, впаянными в основную плату. Y, C и композитный сигналы идут на разъем через 75-ти омные резисторы. Отпаивая эти резисторы, разорвется связь разъемов с выходным видео драйвером и на разъемы можно свободно подавать любые сигналы. Сигналы я возьму с выхода модуля 3D DIGITAL/4M на разъеме CN5 (Y_TO_DIGI и С_TO_DIGI). Поскольку напрямую подавать этот сигнал нельзя, я решил просто повторить схему этого видика с выходным видеодрайвером BA7665FS. Такие микросхемы все еще продаются, и стоят не дорого. Плату с драйвером и всеми необходимыми деталями для обвязки я приклею на свободное место на нижнем слое основной платы на двухсторонний скотч рядом с выходными разъемами. Свободного места там предостаточно, как на самой плате, так в зазоре платы и корпуса.
Плюсы такого исполнения:
Из минусов:
Как только я сделаю свой вариант, я загружу сюда фотографии и результаты тестов. А пока на этом все.